大牌副线进入“战国”时代？
编辑:初阳 来源:www.yoka.com August 18, 2008
|
设计师偏爱副牌犹如幼子
副线品牌经历了一段时间的logo时代，可以说它是依附一线品牌的品牌价值而得以生存的。然而，进入2000年以来，大牌都在想方设法收回副线品牌的许可证，并对之重新定义。
 看一下诞生于1952年的法国奢侈品牌Chloé（克洛耶)与其副线品牌See By Chloé，主线在裁剪、材料上下功夫，而副线品牌却集中在面料质感、印花、水洗等方面，为年轻的前卫消费者提供最新最酷的设计，完全脱开了附属于主线品牌价值的logoT恤阶段。
日本解构主义设计师Yohji Yamamoto(山本耀司)除了与阿迪达斯合作的Y-3系列之外，又于2008年推出副线品牌Coming Soon，这是第一个一线设计师品牌不用设计师名字命名的品牌，“这是为那些喜欢舒适随意又不愿意将设计师名字挂在胸前的消费者设计的。”山本耀司如是说。
而作为LV设计总监、来自美国的“时尚界顽童”Marc Jacobs，自从推出个人品牌Marc Jacob的副线Marc by Marc Jacobs后一直表现得很出色，面对较低的价格他从不吝啬自己的设计，这也是他为什么一直保持品牌活力的原因。越来越多的Marc Jacob主顾对Marc by Marc Jacobs感兴趣。更好的消息是，Marc Jacobs可能会推出第三条更加便宜的品牌线。
英国“坏孩子”Alexander McQueen(亚历山大·麦克奎恩)重回Gucci集团后推出副线McQ，不仅体现了Alexander McQueen的设计精髓，还将赢得更为广泛的消费者。比利时时尚先锋Raf Simons(拉夫·西蒙)则针对自己的副线Raf by Raf Simons表示，“那绝不是些只印有logo的T恤！我也绝不想因为副线毁了自己的品牌。”
而作为Chanel、Fendi设计总监的Karl Lagerfeld，其个人品牌Karl Lagerfeld的副线K Karl Lagerfeld虽然以T恤牛仔为主打，却还是包括了完善的成衣系列，包括毛衣、裤子、夹克、风衣和羽绒衫，并以统一的黑白灰为主色调，俨然成为与主线同日争辉的另一个典范。
编辑手记：对消费者来说，优质副牌的存在为衣橱提供了更多实惠的选择，实在是好事；而大牌也可以利用副牌扩大自己的影响并且多多吸金，实在也是好事。
|
关键字
- Sonia Rykiel
- Miu Miu
- D&G
- DKNY
